Vi presentiamo Omer Asim

Nato in Sudan, Omer Asim si è laureato presso la Bartlett School of Architecture prima di conseguire un diploma post-laurea presso la London School of Economics and Political Science. Ma alla fine il mondo della moda avrebbe suscitato più fascino per questo intellettuale silenzioso.

Composto da collezioni stagionali in edizione limitata, il suo omonimo marchio di abbigliamento è nato 10 anni fa e opera tra Londra e il Sudan. Moderno ma caratterizzato da distinti elementi "primitivi", "non disegnati", è stato presentato da * The New York Times * e * Vogue Italia * al CNMI Fashion Hub Market della Milano Fashion Week. Più di recente, Omer ha ottenuto il primo premio nella categoria ready-to-wear da Fashion Trust Arabia (FTA), edizione 2020, una piattaforma fondata da Tania Fares che offre un supporto significativo ai designer del Medio Oriente e del Nord Africa.

Abbiamo incontrato il designer, tutor della collezione commerciale The Bicester Collection, per parlare di stile, serenità e selfie ...

È stato durante la tua formazione come psicologo sociale che sei rimasto affascinato dal modo in cui consumiamo le immagini visive, tanto che questo è diventato il tuo argomento di interesse quando hai cercato un dottorato di ricerca in antropologia visiva. Dicci qualcosa in più su questa motivazione.

Penso che chiunque possa riconoscere il crescente impatto della cultura visiva sulle nostre percezioni. Personalmente, sono più affascinato dalle percezioni errate, dall'appropriazione, dall'appropriazione indebita e dal "senso di dubbio" generato da questo flusso infinito di immagini. Penso che ci sia qualcosa di inquietante nel totem urbano del "selfie" - parla di volumi del nostro essere. Scattare una foto di noi stessi... ogni giorno. Stiamo cercando l'affermazione in un mondo altrimenti ambiguo? O forse riesaminare noi stessi e la rilevanza?

Ti è sempre piaciuto fare cose e sei stato addestrato nel lato tecnico della moda, imparando per quattro anni a Londra da Maurice Sedwell di Savile Row e Vivienne Westwood. In che modo la comprensione della tecnica modella sia il processo di progettazione sia il lavoro in generale?

Si assolutamente. Sono sempre stato un produttore prima di essere un designer. Il processo di fabbricazione ha sempre arricchito il mio lavoro e il prodotto finale. Sento un forte senso di obbligo nei confronti dei processi e dei mestieri della produzione di abbigliamento. Mi sforzo di catturare tutte le possibilità e gli errori che incontro per sviluppare il mio modo di fare le cose, che si tratti di tecniche di costruzione di indumenti o di sviluppo di tessuti nel mio studio da ciò che è disponibile.

Sei noto per la tua decostruzione sperimentale delle tradizionali tecniche di drappeggio sudanese. Questo connubio tra tradizione e contemporaneità è un'importante considerazione progettuale o più, come dici tu, un risultato fortuito del tuo particolare metodo di lavoro?

Ho iniziato a sperimentare tecniche: piegare e drappeggiare i tessuti in modi nuovi e interessanti. E sì, mi sono ispirato alle pieghe del thobe sudanese: un capo che avvolge il corpo ed è realizzato con un unico pezzo di materiale, lungo 4,5 metri. In Sudan, questi indumenti - il modo in cui sono piegati - indicano tutto, dalla tribù allo status sociale. Le donne sudanesi indossano letteralmente la loro identità sulle maniche.

Tuttavia, nei primi sei o sette anni del mio lavoro, non seguivo nessuna formula. Era certamente serenità. Poi ho iniziato a esaminare il mio lavoro a posteriori per capire meglio me stesso e i miei "codici". Ora cerco di bilanciare entrambi i modi di lavorare per il bene dei miei sforzi creativi e del posizionamento sul mercato.

Quanto è importante che il tuo lavoro sia radicato in Africa? Quali differenze esistono tra questi mercati e come li traduci in un corpus di opere che ha una risonanza universale?

Come designer africano che lavora all'estero, mi trovo sempre in una posizione in cui ci si aspetta da me una certa "performance di identità". Sono molto consapevole di non mercificare la mia eredità. Penso che serva a uno scopo molto più alto: la mia stessa umanità. Preferisco impegnarmi con il mio impulso creativo e lasciare che la natura faccia il suo corso. La mia eredità verrà attraverso il mio lavoro, fa parte di me, ma voglio che si manifesti nelle giunture giuste con rilevanza e decoro, non come una caricatura.

Raccontaci del processo di valutazione FTA e cosa significa per te il premio e il futuro del tuo marchio.

Tutti i finalisti di FTA 2020 dovevano incontrare i giudici e il comitato consultivo a Doha a marzo per presentare il nostro lavoro di persona al Museo Nazionale del Qatar. A causa di Covid-19, hanno rapidamente spostato il giudizio online a maggio. Prima delle interviste su Zoom, abbiamo dovuto inviare una breve presentazione video per supportare il materiale di candidatura precedentemente inviato. È stata un'esperienza surreale e umiliante essere intervistato online durante il lockdown da 16 giganti del settore e farli rivedere il mio lavoro. Il premio FTA mi fornisce il necessario sostegno finanziario e tutoraggio; allo stesso modo, è un grande faro di speranza per la mia generazione di creativi africani e MENA.